La storia di Aniye By non comincia con un’influencer né con un singolo abito di paillettes. Comincia a Carpi, all’incontro fra una struttura imprenditoriale e la visione creativa di Alessandra Marchi. Il vintage, il rock, la disco e il cinema diventano materiali di un linguaggio femminile che non cerca la neutralità: accosta romanticismo e grinta, superfici luminose e tagli quotidiani, memoria del guardaroba e desiderio di trasformarlo.
Per ricostruirne il percorso occorre distinguere tre passaggi: la nascita di Depeche nel 1999, quella del marchio Aniye By nel 2000 e il debutto di Aniye Records nel 2022. Riunirli in un’unica data farebbe perdere proprio l’evoluzione del progetto.
1999–2000: Depeche, Carpi e le origini del marchio
In un profilo pubblicato da Repubblica nel 2017, la creazione di Depeche da parte di Alessandra e Vannis Marchi viene datata al 1999. Nel racconto, Vannis ricopre il ruolo di amministratore delegato e Alessandra quello di direttrice creativa. È il punto di partenza aziendale, non una data da sovrapporre automaticamente alla fondazione del brand.
Per Aniye By il riferimento è invece il 2000: è l’anno indicato da Alessandra Marchi in una intervista alla Gazzetta di Modena del novembre 2012, ripreso anche dalla successiva stampa di settore. Le due date descrivono quindi momenti diversi, compatibili fra loro.
Già il nome dell’impresa rivela un interesse che tornerà spesso: nell’intervista del 2012, Depeche è ricondotto ai Depeche Mode. Anche il segno grafico del marchio ha un’origine raccontata dalla designer: un antico fermacravatta trovato in un mercatino francese. Sono testimonianze personali utili a comprendere il suo immaginario, non episodi da trasformare in una leggenda anonima.
Il ReVintage: recuperare un’immagine, cambiarne il significato
Alessandra Marchi definisce il proprio approccio «ReVintage». Il termine aiuta a capire la distanza fra la riproduzione di un’epoca e la sua reinterpretazione: un riferimento trovato durante un viaggio, un dettaglio d’archivio o un ricordo musicale possono entrare in una collezione nuova senza ricostruire letteralmente un guardaroba del passato.
Nella stessa intervista emerge una progettazione alimentata da ricerca e lavoro di squadra. Non è soltanto la storia di una firma individuale: la visione creativa si traduce in collezioni attraverso un’organizzazione. Carpi costituisce il contesto di questa attività; la presentazione aziendale ufficiale colloca qui Depeche e richiama anche la boutique di Riccione e lo showroom milanese.
Questa origine italiana non va però usata come scorciatoia per attribuire a ogni capo una lavorazione artigianale o uno specifico paese di produzione. Anche il ReVintage è prima di tutto una definizione estetica: da solo non documenta la composizione dei tessuti o l’impiego di materiali recuperati.
2012: a Riccione, il marchio diventa uno spazio
Il 12 maggio 2012 viene inaugurata la boutique di Riccione. La data dell’apertura è riportata nel resoconto di Vogue pubblicato il 21 maggio: è questo evento effettivo, e non un precedente calendario annunciato, il riferimento per la cronologia.
Lo spazio viene raccontato attraverso l’ispirazione a Biba e alla Londra degli anni Settanta. La boutique non serve soltanto a esporre capi: rende fisico un universo fatto di richiami rétro e femminilità contemporanea. La presenza di Ambra Angiolini all’inaugurazione appartiene alla cronaca dell’evento, non dimostra una sua partecipazione alla progettazione delle collezioni.
2017–2019: la passerella incontra il club
Nel luglio 2017 la presentazione della primavera-estate 2018 a Milano rende particolarmente leggibile il rapporto fra moda e musica. Il resoconto contemporaneo di 10 Magazine e il successivo articolo di Repubblica collocano il racconto nel clima del club, con riferimenti agli anni Ottanta. Il 2017 è l’anno della presentazione; il 2018 identifica la stagione commerciale della collezione.
Non è un dettaglio da calendario: mostra come l’identità del marchio venga costruita anche attraverso il modo in cui gli abiti sono messi in scena. La musica diventa una chiave di lettura del guardaroba, non semplicemente un accompagnamento.
Nel gennaio 2019 questo orientamento ritorna con «Texas Glam», per l’autunno-inverno 2019–2020. Il resoconto di Tempo del 27 gennaio descrive la presentazione all’Apollo Club di Milano, l’atmosfera ispirata allo Studio 54 e Asia Argento alla consolle. I riferimenti western e disco convivono nel racconto della stagione.
La visibilità degli ospiti, fra cui Chiara Ferragni, è parte di questa comunicazione. Non equivale però alla firma di una capsule: essere presenti a una sfilata, raccontarla sui social e disegnare una collezione sono attività diverse.
2020–2021: dal digital show al racconto cinematografico
Nel giugno 2020 Aniye By sperimenta un’altra forma di presentazione. Vogue documenta il primo digital show del marchio, dedicato alla primavera-estate 2021 e ambientato ai Magazzini Generali di Milano. «Primo» riguarda qui Aniye By, non la storia mondiale delle sfilate digitali.
Il racconto comprende Chiara Ferragni come ospite e nella comunicazione social dell’evento, e Ghali per la performance musicale. Sono ruoli precisi: non trasformano automaticamente i partecipanti in coautori dei capi. La continuità con gli eventi precedenti sta piuttosto nella ricerca di un formato dove abbigliamento, pubblico e musica possano dialogare.
Per l’autunno-inverno 2021–2022 questa ricerca prende la forma di «Lotty Love». Nell’intervista di Vogue ad Alessandra Marchi il progetto è descritto come uno short music film articolato in tre parti, interpretato dall’attrice Carlotta Antonelli. Marchi attribuisce la scrittura originale a un lavoro con Luca Grillo, Katim Sabbagh e Giulio Rosati.
Il passaggio è significativo: la collezione non viene soltanto mostrata, ma entra in una narrazione. Cinema e musica forniscono personaggi, ritmo e atmosfera attraverso cui leggere gli abiti, proseguendo un interesse già riconoscibile nel nome Depeche e negli eventi del brand.
2021–2022: gli occhiali e una nuova etichetta distinta
Il 21 dicembre 2021 FashionNetwork annuncia la prima collezione eyewear Aniye By per la primavera-estate 2022: tre modelli e sette colori. La notizia parla di produzione italiana per questa specifica proposta. Non è una prova dell’origine produttiva di ogni categoria del marchio, né autorizza ad attribuire licenze non documentate.
Nel febbraio 2022 si apre un capitolo da tenere distinto: Aniye Records. L’annuncio contemporaneo presenta la nuova linea e la sfilata del 27 febbraio a Milano. Il resoconto successivo di Highxtar documenta il debutto per l’autunno-inverno 2022; il sito del marchio conserva inoltre una pagina dedicata alla collezione inverno 2022–2023.
Aniye Records sviluppa un immaginario esplicitamente legato al palco e alla tensione fra romanticismo e rock. Non è tuttavia un nuovo nome da applicare retroattivamente a tutta la storia di Aniye By. Le rispettive condizioni di vendita identificano la stessa società, Depeche, ma le due etichette restano distinte. I successivi appuntamenti documentati nell’archivio di Camera Nazionale della Moda Italiana, fino al settembre 2024, appartengono al percorso di Aniye Records.
Leggere il linguaggio Aniye By nei capi selezionati da mem39
Nei prodotti presenti nel catalogo mem39, il contrasto fra luce e costruzione della silhouette offre un esempio concreto di questo linguaggio. Non serve attribuire ai capi una specifica sfilata: le loro caratteristiche documentate sono già sufficienti a raccontarli.
I top Lulù con paillettes oro e bordeaux hanno maniche corte, linea diritta e composizione dichiarata 100% poliestere. La superficie luminosa è accostata a una forma semplice: l’effetto scenico non dipende necessariamente da un taglio complicato.
I pantaloni Sienna rosa e bordeaux hanno vita alta, chiusura laterale e linea aderente fino al ginocchio, che si apre poi a zampa. Il catalogo indica 95% poliestere e 5% elastane. Il richiamo rétro è leggibile nel disegno della gamba, senza doverli presentare come riproduzioni di un modello storico.
Il blazer Linda cammello introduce invece un volume oversize monopetto, con tasche con patta. La composizione dichiarata è 62% poliestere, 32% viscosa e 6% elastane: la presenza di viscosa non lo rende un capo interamente in viscosa e il taglio sartoriale non documenta una confezione artigianale.
L’abito corto Lulù oro, aderente e con spalline regolabili, concentra l’attenzione sulla luce delle paillettes. La scheda dichiara 100% poliestere: non aggiungiamo percentuali di elastane non riportate. Come per gli altri prodotti, disponibilità e taglie vanno verificate nella relativa pagina.
Una storia di contaminazioni, non soltanto di paillettes
Dalla Carpi di fine anni Novanta alla boutique di Riccione, dal club al film musicale, Aniye By costruisce la propria riconoscibilità facendo incontrare linguaggi diversi. Il ReVintage offre la chiave iniziale: non fissare il passato, ma trasformarlo in un guardaroba contemporaneo. Le paillettes sono una parte visibile di questa storia; il rapporto fra impresa, ricerca creativa, musica e racconto ne spiega la continuità.
Nota sulle fonti: la ricostruzione utilizza testimonianze della designer, presentazioni aziendali e resoconti giornalistici citati nei singoli passaggi, sulla base degli estratti pubblici consultabili; non deriva dall’esame completo di archivi aziendali. Le dichiarazioni e i progetti annunciati sono collocati nel loro momento storico. Le tre immagini sono elaborazioni editoriali generate con AI a partire da riferimenti di prodotto: persone e ambientazioni sono immaginari e non rappresentano campagne ufficiali, luoghi reali del brand o ricostruzioni storiche. Per dettagli, composizioni e disponibilità fanno riferimento le schede prodotto.